在巴黎男装周期间，这位曾创立Number (N)ine的日本设计师难得地接受了媒体采访，谈起他如何用自己的方式，发展第二个品牌Takahiro Miyashita The Soloist。

法国巴黎——2009年，宫下贵裕（Takahiro Miyashita）关掉他亲手创立的潮牌男装品牌Number(N)ine 时，是想做一番自我反省。

这个品牌收获了评论界好评，商业上也很成功，年营收达到2200万美元，而且在男性时尚爱好者产生了深刻共鸣——他们和宫下贵裕一样，认为自己都喜欢另类音乐、Gus Van Sant电影。但宫下还是感到不开心。公司的发展已经超出了他的控制，投资人推动着品牌进行持续扩张，宫下觉得他的创意愿景受到了妥协。

他休了一年的假，全心关注自己的心理健康。但在2010年，宫下推出了新品牌Takahiro Miyashita The Soloist。顾名思义，这一次宫下将牢牢掌控住自己的创作方向，他的设计团队成员将只有他一个人。在为该品牌举办第三场巴黎时装发布会的前几天，宫下罕见地接受了采访，他说：“对我来说，做衣服就像做音乐。Number (N)ine成了一支职业乐队，我不想留在那里了。我迷失了自我，失去了通过衣服表达自己的感觉。”

Takahiro Miyashita The Soloist 2020春夏系列 | 图片来源：品牌提供

宫下慢慢地开始了他的新项目，创作了一系列他认为独属于自己的服装。最体现他风格的作品，是松散多层拼布定制夹克，看起来支离破碎，就像他当时的想法。起初，他并没有参加时装秀，也不按季节发布时装系列。这个被时尚评论界简称为The Soloist的品牌，很快成为了男装爱好者眼中充满神秘感的存在。近9年后，The Soloist做出了一个艰难的决定，回归T台。因为佛罗伦萨男装展邀请他与Undercover一起举办2018年秋冬双人联展，而后者的设计师高桥盾（Jun Takahashi）是他的老朋友。在那次时装秀取得成功后，宫下决定在巴黎时装周上为 2019 年秋冬系列办一场秀。

与此同时，宫下也在让The Soloist回归和涅槃（Nirvana）、披头士乐队（The Beatles）等文化符号的联系——它们不仅影响塑造了宫下年轻时的形象，还从根本上影响了他作为一名设计师的DNA。尽管这些乐队可能已经失去了对当今年轻人的巨大影响力，但它们仍然是他作品围绕的核心。宫下说：“我不可避免地会回溯这些乐队所体现的文化，因为它们在我成长成熟的几年里深刻地影响了我。”

作为品牌的主人，宫下可以随心所欲地缩小或者放宽自己的影响，或者把它具体化或抽象化。例如，他的2019年春夏系列就致敬了Charles Peterson，一位开创性地记录了西雅图垃圾场景的摄影师。这一系列上的图案极其丰富，衣服上还打了很多补丁。但是宫下从来不会仅仅依靠图案来表达自己。

该系列中有一件衣服是两面穿的格纹衬衫，还配了一件背心，可以四种不同方式穿着。他在巴黎的第一场时装秀上的衣服甚至更复杂，有好几条拉链、可拆卸的内衬和带子。高桥曾经对我说：“宫下设计男装和我设计女装一样复杂。”

宫下说，他即将举办的大秀将参考卓别林的电影《摩登时代》和最近的电影《小丑》（The Joker），还有朋友日本艺术家市川孝典（Kosuke Ichikawa）的作品。这种意想不到的混搭，使他的设计变得独一无二。这一系列也源于他面对自己心理健康问题的经历。

“2003年我还在服药，我对那一年没有记忆，不记得设计了什么，也不记得那场秀是怎么做出来的。那一年我有一整季没有做。我现在正在从别人的记忆中拼凑出那一年，“宫下说。

做设计对我有种疗愈效果，仍然是我处理自己负面情绪的最佳方式。

不在设计上妥协，就意味着衣服的结构和材质会非常复杂，而这是有代价的——而且是实实在在的代价。The Soloist 的衣服可能会贵到令人望而却步，外衣有时会高达7000美元。更何况，在扣除关税和运费后，日本设计师时装在美国和欧洲的总体成本比日本本国高出40%。这就是为什么宫下会让每个系列有约 50%的产品是T恤、牛仔裤和连帽衫这种普通人更易接受的单品，而这些都不会出现在秀台上。但这些单品也并非商业上用来凑数的商品。宫下在设计运动衫时的用心程度，与他设计定制外套时并无区别。此外，他一直对美国年轻人的制服情有独钟。

The Soloist有一群忠粉，特别是看重宫下创造力的男装行业人士。“宫下可能是最后一位伟大的时装设计师，”Highsnobity的专题总监Jian DeLeon说，“和之前的Number (N)ine一样，The Soloist吸引了一批人，即使像我这样从未拥有过一件The Soloist衣服的人，也会欣赏它的美学价值，以及宫下始终如一的创意风格。它不是一个电商品牌，更像是会在精品店里看到、能和店员聊上两个小时的品牌。“

塞尔福里奇百货（Selfridges）男装部采购主管Jack Cassidy对此表示赞同：“宫下的作品吸引我的地方在于，他创作的每一个系列和作品的设计感都特别强，而且背后都有生动的故事。他打造细节、布局结构和服装制作的水平都很高，这让它得以在市场上脱颖而出。“除了塞尔福里奇这样的百货，The Soloist 还上架了纽约的IF、洛杉矶的Maxfield等独立精品店。总体而言，除了日本的五家自有精品店和百货商店门店外（最新一家将于下个月在福冈开业），The Soloist还在日本开了55家门店、在世界其他地区开了60家门店，一年的营收约为770万美元，对于一个小众品牌来说，这已经算是不错的成绩了。

尽管The Soloist低调地取得了成功，但宫下的设计过程却是痛苦的。“每次开始设计一个系列的时候，我都觉得自己很不够格，很自卑。我出身草根，希望自己最后能有所作为。“宫下会演奏乐器，喜爱摄影，但设计才是融入他血液的事。“即使和朋友吃饭或聊天，我也只有一半脑子在现场，另一半脑子在思考设计。”令人惊讶的是，他并没有特别在意自己的忠实粉丝们。“是的，与喜欢我作品的人们保持联系很重要，但真正驱使我的，是我对‘自我’持续的不满足。做设计对我有种疗愈效果，而且仍然是我处理自己负面情绪的最佳方式。“

作者：Aijing Wang 来源：BoF时装商业评论

翻译 熊猫译社 葛仲君